прошу критики
Путешествие – это маленькая жизнь. (Авт. неизв.) Велосипед – практически идеальное средство для знакомства с европейскими странами. Условия – прекрасные, расстояния – небольшие. Интернет содержит сотни сайтов с детальными описаниями веломаршрутов, от вас требуется лишь знание какого-нибудь иностранного языка. Для подготовки к майской поездке использовалась информация, размещенная на сайте http://www.via-claudia.org/> Так как материал размещается на фоторесурсе я дополнительно поделюсь некоторыми соображениями о фотографировании во время поездки. 1. Перед тем как отправиться в путешествие ответьте себе на вопрос – что является главным – создание фотошедевров или преодоление некоторого маршрута? От этого зависит количество таскаемого на себе оборудования. Поскольку я начинал как велопутешественник фотографирование для меня скорее служит способом документирования пути, чем единственной целью. Я отдаю себе отчет в том, что для создания художественных фотографий во время интенсивной езды нет условий, я еду не один и спутники не должны ждать пока я буду «целиться». Поэтому я беру с собой только нормальный зум (24х70). Использование фикс оправдывает себя только если объектив один, но две фиксы (35 мм и 50 мм) превращают съемку в мучения по поводу выбора объектива, будьте готовы чистить матрицу после поездки – грязь гарантирована. 2. Фотосумка. Я использую Lowepro Inverse 200 AW (см. http://products.lowepro.com/product/Inverse-200-AW,2101,7.htm На мой взгляд это оптимальное решение для переноски фототехники велосипедистом. Ее особенностью является поясное крепление с поддерживающим ремнем через плечо. Пояс достаточно прочен, чтобы держать сумку на спине. Для того чтобы достать аппарат надо ослабить пояс, перевернуть сумку на живот (она висит на плече), одной рукой открыть крышку (2 параллельных сцепленных друг с другом молнии). Объема сумки достаточно чтобы держать в ней не только фототехнику, но и важную мелочь – телефон, паспорт, деньги и пр.. 3. При съемке стараюсь придерживаться нескольких правил: - не снимать общеизвестные туристические объекты, для этого есть открытки; - добиваться самодостаточности картинки, я не должен комментировать ее содержание, объясняя что на самом деле имелось ввиду; 4. Демонстрация достижений друзьям и родственникам. Мое мнение – иллюстрации должны быть: а) напечатаны и б) размещены в альбом. Будучи тщательно отобранными и со вкусом помещенными в большой альбом картинки превращаются в книгу, которую любой читатель рассматривает с нескрываемым интересом. Мои альбомы эволюционировали от формата 15х20 в пластиковых кармашках, до 20х30 на стикерах. Пленка отнимает свет, а величина отпечатка позволяет рассматривать детали. В альбом идет примерно десятая часть от отснятого, а стоимость печати А4 заставляет задумываться перед тем как нажать на кнопку Немного о маршруте. Расширение римской империи сопровождалось строительством новых военных и торговых путей, решающих задачу управления новыми территориями. Таким образом, после завоевания провинций Реция и Норикум появилась необходимость в защите от варваров северной границы вдоль Дуная и Рейна – дорога Via Claudia Augusta служила этой цели. Дорога была задумана в 15 году до н.э. Клаудиусом Друсусом, приемным сыном императора Августа. Строительство дороги осуществил его сын – император Клавдий в 46-47 г.г. н.э., поэтому дорога носит его имя. Дорога строилась по самым современным для того времени технологиям, с использованием многослойной подложки из гравия и камней, укреплением болотистых участков сваями и деревянным настилом. Так строились дороги только в населенных пунктах. Доказательством существования дороги явились два дорожных камня. Один найден в 1552 году в местечке Рабланд близ Мерано (Италия), другой в 1786 году обнаружен в церкви Maria Maggiore (провинция Belluno). На обоих камнях выбита надпись на латинском языке гласящая о том, что императором Клавдием основана и построена указанная дорога. Оба камня находятся сегодня в музеях, а вдоль дороги установлены копии. Кроме того, дорога отражена на двух известных дорожных картах того времени. Идея восстановить древний путь принадлежит общественным структурам евросоюза, которые создали специальное общество, организующее туристические маршруты, производящее информационные материалы по данной дороге. Подробная информация находится на вышеуказанном сайте. 20 мая 2010 года. 4.00 утра. Аэропорт Пулково. Оплачиваю перевозку велосипедов в офисе Lufthanza. Выясняется, что оформление багажной квитанции стоит 15 евро. Стоимость путешествия имеет шанс возрасти на: 4 (человека) х 2 (туда/обратно) х 15 = 120 евро. К счастью сотрудник авиакомпании не был одновременно ее акционером и предложил оформить одну квитанцию на перевозку всех 4х велосипедов в оба конца. Таким образом я оказался чудаком, по неизвестной причине перевозящим через пол-Европы четыре велика. Но это никого не волновало. 6.30 по среднеевропейскому времени. Аэропорт в Мюнхене. Температура +8, мелкий дождь. Все проходит без неожиданностей – паспортный контроль, получение багажа, короткие сборы с переодеванием, первая порция Ruhrei mit Schinken (жареные яйца с беконом). Наступает очередь первого приключения. В наш план входит переезд в Мюнхен по одному из веломаршрутов. Для этого надо выбраться из аэропорта. Час выписывания вензелей вокруг аэровокзальных сооружений ни к чему не привел. Покинуть аэропорт можно: а) на автомобиле по автобану; б) на электричке; в) на самолете. Способ велоэвакуации остался нам неизвестным. Я (руководитель экспедиции) принимаю решение переместиться в Мюнхен на поезде. Тем более моросящий дождь не располагает к получению большого удовольствия от чисто технического переезда. 11.30. Мюнхен. Мариенплац. Есть в этом городе достопримечательность, способная удовлетворить как духовную так и телесную потребности – пивной ресторан Hofbrauhaus. Ничто так не поднимает дух как бокал нефильтрованного с парой отличных сосисок. Эх, просидеть бы здесь до самой Венеции…Но нас ждут большие дела. Первый кемпинг находится в 50 км от Мюнхена на озере Аммерзее в местечке Utting am Ammersee. И до него еще надо доехать. Дождь и холод. Мокрый и скользкий Мюнхен. Идем в спортивный магазин одеваться. К 15 часам группа выдвигается строго на запад, по треку, отображаемому на экране навигатора. (Все треки заранее получены из сети.) Маршрут проходит по непрерывному населенному пункту, который начался на Мариенплац. Старые городские дома сменились новыми жилыми кварталами, затем потянулся бесконечный пригород с одноэтажными виллами. Казалось, мы никогда не покинем город. Постепенно постройки редеют, между ними появляются разрывы, дождь прекратился. Чтобы доехать до кемпинга требовалось свернуть с трека резко на юг сразу за озером Аммерзее. Желая избежать проезд по автодороге сворачиваем на свой страх и риск на второстепенную. Едем вдоль берега практически по лесной дороге, раскисшей от дождя. Уже темно. Включаем фонари. Народ устал и промок. К счастью, встречный человек уверил нас в скором появлении кемпинга. И вот он. Абсолютно пустой, с парой вагончиков, с закрытыми дверьми и без признаков жизни. Первый раз встречаю такое разочарование от полученной в сети информации. Принимаем решение ехать в населенный пункт в поисках гостиницы. Отъезжаем дальше на 200 метров и – чудо! Огромный благоустроенный кемпинг раскидывается перед нами. Весь заставлен вагончиками. Вежливый администратор (итальянец, хорошая примета) объясняет нам где можно поставить палатки, мы немедленно это делаем. Наградой первого, чрезвычайно длинного дня служит работающий бар. Без еды, но с прекрасным пивом. Всю ночь дождь барабанит по палатке. Но к утру он прекращается. Вспоминается прошлогоднее путешествие, тоже начавшееся с дождя. Первый полноценный ходовой день начинается с плотного завтрака в кафе в кемпинге. Затем неторопливый осмотр берега, фото на память, сборы. Прощай, мы едем на стыковку с основным маршрутом, эта встреча запланирована западнее около городка Landsberg am Lech. До этого места надо ехать около 30 км. Погода благоприятствует. Дождя нет, не жарко. Дорожка то идет вдоль автострады, то ныряет в глухой лес, местами проходит посреди полей. Наслаждаемся окружающим пространством. Оно ухожено как дачный участок фанатичного садовода. Вот и наш городок. Традиционная площадь с фонтаном: Награда за первые километры пути: Покидаем и вскоре в местечке Erpfting в паре километров к западу встречаемся с Via Claudia Augusta Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Сразу натыкаемся на оборудованную информационную площадку с километровым столбом и доской с текстом. Их вдоль маршрута будет множество. Вооруженные историческими знаниями катимся по долине реки Lech, представляя себя римскими командировочными, возвращающимися домой после службы на границе. Так же как и римские военные мечтаем поскорее пересечь Альпы и оказаться в теплых краях, подальше от диких и необразованных баваров и франков. Выглядывает солнце, настроение отличное, однако расстояние до ближайшего кемпинга надо покрыть немалое. По карте 47,5 км. А на часах 17.00. Это означает что поиск кемпинга будет опять проходить в темноте. Забегая вперед скажу, что ночные въезды станут нормой и тому будут причины. Дорога идет по полю, иногда сворачивая с асфальта на грунт, видимо строго следуя результатам археологических исследований. Вскоре дорога выводит нас на берег реки Лех вдоль которой мы и едем в ярких лучах вечернего солнца. Довольно быстро свет «выключается», что естественно для этих широт и в ход опять идут белые фонарики на руле и красные мигалки над задними колесами. При всей своей простоте их яркий свет виден за сотни метров и нужен не столько для освещения дороги впереди, сколько для обозначения велосипедиста в темном пространстве. К тому же качество дорог таково, что освещать поверхность в поисках ям не имеет никакого смысла по причине их отсутствия. Главное – оставаться в полосе дороги. Неожиданно на реке вырастает плотина, около нее на берегу смотровая площадка на которой находится стол, скамейка. На скамейке сидит молодой человек и читает книгу. Рядом машина. Характерная европейская примета – одинокий человек, вдали от населенных пунктов предается любимому занятию ничуть не переживая о собственной безопасности. Ей ничто и никто не угрожает. Наше появление его ничуть не смутило -Hallo (привет) -Hallo -Wissen Sie wo ist ein Kempingplatz? (Не знаете ли вы где находится кемпинг?) Ну и так далее. Молодой человек живо откликается на мой вопрос и сообщает о том, что кемпинг расположился всего в 2х километрах далее по дороге. Вот и он, весьма благоустроенный, с большим количеством капитальных построек. Кемпинг устроен на берегу искусственного водохранилища, образованного плотиной. Еще немного выше по течению находится городок Lechbruck. Но это – завтра. А сейчас я натыкаюсь на закрытый reception (не могу подыскать русский аналог этого слова) и начинаю осваивать способ нашего размещения путем беседы с висящим на стене устройством типа «домофон». Устройство предлагает нам располагаться где угодно, а официальную часть осуществить завтра утром. Далее – как обычно: палатка, ресторан, крепкий сон. 22 мая. Утро встречает ярким солнцем и комфортной температурой. Следующий дождь нам встретится только 28 мая, на выезде из Альп. А сегодня мы только планируем в них въехать. По маршруту – посещение города Fussen и замков Neuschwanstein и Hohenschwangau. И, между прочим, пересечение немецко-австрийской границы. Дорога свидетельствует о том, что мы приближаемся к горному массиву, местность становится холмистой, в ход идут велосипедные переключатели скоростей и на долгие дни велосипедная трансмиссия начинает работать с максимальной нагрузкой, покрывшиеся ржавчиной и пылью маленькая звёздочка впереди и большая на заднем колесе вспоминают зачем их произвела на свет конструкторская мысль. Здесь усталый путник может наслаждаться видами. Дорогой мы знакомимся с замечательным напитком – Apfelsaft gespritzt или Apfelschrolle (не ручаюсь за правильно написание последнего). Это яблочный сок наполовину разбавленный газированной водой. Превосходно утоляет жажду. (Правда некоторых приводит в ярость после нескольких дней постоянного употребления Появление знаменитых замков не заставило себя ждать. Привязав велосипеды мы отправились по замкам – Саша и Ксения в Neuschwanstein, я с Леной – к Hohenschwangau, т.к. первый мы посетили в прошлом году. В 17 часов компания собирается опять вместе и движется по маршруту в сторону австрийской границы. Это лесная дорожка вверх, достигнув вершины обнаруживаем пограничный пост: Скатываемся вниз и оказываемся в долине между гор. Впредь наше путешествие будет проходить исключительно среди горных вершин. Ужин состоится в уютном заведении (см. фото) близ местечка . Это гостиница (Gasthof), принадлежащая симпатичной семье с которой я имел удовольствие обменяться парой слов. Хозяева отдали должное нашим волевым усилиям по покорению альпийских дорог, посетовали на погоду, задержавшую туристический сезон практически на месяц и пожелали нам счастливого путешествия. Сегодняшняя ночевка запланирована в городке Reutte. Несмотря на относительную близость (15 км) к кемпингу подъехали опять в темноте. Сценарий прежний – закрытый reception, разговор с домофоном. Потребление пива в ресторанчике знаменательно двумя событиями – коллективный просмотр финала лиги (молчаливый по известным причинам) и душевный разговор с посетителем заведения – сербом по национальности. Он продемонстрировал школьные знания русского языка, выяснилось, что семья владельцев ресторанчика тоже выходцы из Сербии. На том и расстались до утра. 23 мая. Такой вот вид на утренний кемпинг: В плане на сегодняшний день значится покорение первого перевала Fernpass высотой в 1200 метров. Наш кемпинг находится на уровне 850. Профиль обещает два двухсотметровых подъема примерно по десять километров в длину. Первый подъем до форта Claudia не заставил себя ждать. Через пару километров дорога взяла резко вверх и о езде на велосипеде пришлось забыть. Обливаясь потом и проклиная свою слабость в отношении бесполезного барахла, таскаемого в бауле мы берем первые двести метров. Форт Claudia. После завтрака: Далее дорога опять скатилась немного вниз в живописную долину, проехать по которой ни разу не «слезши» с велосипеда с целью сделать снимок было невозможно. Езда превратилась в непрерывное спрыгивание с доставанием фототехники (обратите внимание на фотосумки), и позированием «я на фоне» Австрийские горы производят впечатление, окружающие нас снежные вершины имеют высоту 2000 – 2300 м. Относительно ровная езда опять прерывается подъемом, на этот раз ведущим к самому перевалу. Подъем происходит в два этапа – сначала набирается метров 150 по прямым участкам градусов в 30, затем короткий спуск и длинный серпантин до высоты 1200 метров крутизной градусов в 15 – 20. Слабое представление о нем дает снимок ниже. Перевал взят около 16 часов. О тяжести подъема говорит высунутый язык (если посмотреть поближе): Спуск вниз оказался совсем не лихим скатыванием с ветром в ушах и на предельной скорости. Триста метров высоты набранной в таких трудах надо было потратить спускаясь по узенькой тропинке проложенной вдоль склона, более подходящей для пешеходников чем для груженых велосипедистов. Камни, корни деревьев не давали никакой возможности ехать быстро. Впрочем, открывающиеся виды и не предполагали этого. Тропинка упирается в замок Fernstein сквозь который она фактически проходит минуя живописное ущелье и превращаясь опять в асфальтированную велодорожку. Теперь мы на самом деле можем расслабиться и, отпустив тормоза, скатываемся в городок с библейским названием Nazareith в котором останавливаемся на ужин. Третий день путешествия обозначил некоторую тенденцию в питании: плотный завтрак и плотный обед, он же ужин в районе 18 часов, т.к. после него в темноте уже нигде не кормят, да и необходимости в этом большой нет. Между этими трапезами практически отсутствовали мелкие перекусывания, печенье и прочее, так распространенное в менее цивилизованных местах подкрепление сил. Нельзя сказать, что это было спланировано, но так получалось почти каждый день. Кемпинг нас ждал в городке Imst, в 15 км далее. Городок находился строго на нашем пути, но кемпинг пришлось поискать. Дело оказалось в том, что трек в навигаторе провел нас мимо центра города, а кемпинг оказался почти в центре, небольшой, но уютный. Руководитель кемпинга (канадец, между прочим) настоятельно рекомендовал посетить утром местную достопримечательность – ущелье Rosengarten. 24 мая. Первым делом, даже отказавшись от завтрака едем осматривать ущелье. Это оказалось впечатляющим природным явлением – между скал с высокой горы с шумом низвергается один из притоков реки Inn, вдоль всего ущелья оборудована туристическая тропа с ограждением, местами отдыха. Длина всей тропы около 3 км, она идет вверх и заканчивается гротом. Осмотр занял около 2х часов. Ближе к 12 часам дня отправились дальше по маршруту. Надо сказать, что погода установилась ясная, температура выше 20 градусов. Это обстоятельство заставило принимать меры предосторожности. К ним относятся: а) обильное питье (даже когда не хочется); б) отдых в тени не реже одного раза в час; в) употребление кальциево-магниевых препаратов, специально разработанных для таких нагрузок. Слава Богу, дорожка пролегала вдоль реки, с достаточным количеством мест для отдыха в тени, практически в каждом населенном пункте имеется фонтанчик с питьевой водой и скамейками. Мы едем отнюдь не одни, на дорожке масса велосипедистов, они едут целыми семьями. И налегке и с переметными сумками. На ходу знакомлюсь с дамой лет 55, крутящей педали на таком же как и наши груженом баулом велосипеде. Дама путешествует одна по V.C.A. из Аугсбурга (это почти начало дороги в Баварии) до итальянского Мерано. Это ее отпуск. Она выглядит абсолютно нормальным человеком, вполне довольным своим занятием. Нам опять попался пожилой дядечка, встречавшийся прошлым утром перед первым перевалом, он пожаловался на поломку и потерю времени. При этом на его лице сияла улыбка, он давил на педали и летел вперед. Другие люди, подумал я. Бедные россияне до сих пор уверены, что хороший отдых – богатый отдых. Если ты спишь в палатке и крутишь педали, значит у тебя нет средств на 5 звезд в Турции. В городке Landeck с одноименным замком река Inn поворачивает резко на юг почти на 90 градусов и мы следуем ее руслу. Дорожка почти не бывает ровной, она то взбирается в гору и бежит по ее склону, либо сбегает вниз, пересекая по мосту реку и следуя дальше по другой стороне. Некоторое время едем по практически плоскому участку в связи с очередным водохранилищем, образованным плотиной на реке. Вода везде зеленого цвета, чем это вызвано – непонятно. В местечке Prutz устраиваем очередной обед/ужин (время 17.00). За этот час спадает жара, тело получает необходимое питание и мы готовы двигаться дальше. На сегодня перед нами наполеоновские планы – взять перевал Rechenpass. Но до него еще 40 км, и резкий подъем на 400 метров. Оценив состояние участников и время суток (20 часов вечера) принимаем решение остановиться в промежуточном кемпинге за городком Pfunds. Кемпинг явно новый, площадка весьма скромная и жесткая. Открытием явились санитарные удобства, устроенные в модулях – вагончиках, состыкованных между собой и предоставляющих услуги весьма высокого качества, несмотря на простецкий внешний вид. 25 мая. Решение не совершать героический поступок, принятое накануне вечером оказалось абсолютно верным. Впереди у нас 9 км ровного шоссе без подъемов и спусков извивающегося между высоченных скал параллельно реке Inn. Шесть км этой дороги проходит в Швейцарии, причем въезд в нее почти незаметен, но выезд отмечен полноценным пограничным пунктом. За пограничным пунктом мост, за мостом дорога резко идет вверх серпантином. Подъем на 400 м за 8 км. Ехать можно, но очень небыстро и с частными остановками для полосканий. На это подъем ушло 2 часа. Открывающиеся виды не поддаются описанию. На горе отель. Затем опять спуск, опять потеря высоты. Внизу городок Nauders с одноименным замком. За городком длинная дорожка с медленным подъемом – тягун. Тягун пересекает итальянскую границу и приводит нас на высоту 1520, отмеченную знаком и групповым фото: С этого момента в поте наших лиц честно заработанные 1520 метров будут ежедневно тратиться и в конце концов превратятся в ноль на берегах Адриатического моря. Но первые километры пришлось крутить самостоятельно, мы ехали по долине вдоль Rechensee, искусственного озера, в 50е годы 20 столетия затопившего несчастную деревушку от которой осталась лишь колокольня 14 века. Это озеро служит началом реки Etsch или Adidge в итальянской транскрипции, которая будет нашим спутником на протяжении нескольких дней – мы будем ехать по ее долине. Двойные немецко-итальянские названия существуют на законных основаниях в этой провинции Италии, до войны Южный Тироль был частью Австрии и только в 1918 году территория была аннексирована Италией и стала провинцией Bozen. Южный Тироль, т.е. провинция Bozen (7400 кв. км.), ограничивается на северо-западе восточными Альпами и на юге Доломитовыми Альпами; между ними лежит мощная порфироносная плита (равнина) в долине реки Etsch. Таким образом в основной части это гористый регион с заповедниками, множеством биотопов, природоохранных зон и парков. Здесь находится часть национального парка Stilfser Joch. Главная достопримечательность, тем не менее, находится дальше, это «королевство бесцветных гор», Доломитовые Альпы, знаменитые своими Скальными башнями, образовавшимися около 230 миллионов лет назад в результате больших материковых сдвигов. В утренние и вечерние часы скалы окрашиваются в красный цвет, феномен, который по ладински звучит enrosadira. Ладинцы представляют языковое меньшинство, которое проживает в Grodnetral и в Abteiltal; за пределами провинции ладинцы проживают также в Fassatal (Trentino), на территории от Cadore и Friaul, а также далее на западе в Graubunden (Швейцария). Ладинский язык является среднеевропейским, ретороманским дилектом, который развился когда германские народы рато-иллирийского происхождения смешались с римскими переселенцами и латинский и ратинский языки смешались. В то время как Южный Тироль Габсбургами и тирольскими графами «германизировался», ладинцы «окопались» в своих доломитовых долинах и сохранили свое национальное самосознание. Сегодня эта небольшая национальная группа живет в автономной провинции Bozen, как и в автономной провинции Trient она защищена законодательтвом. Достигнув южной точки озера дорожка резко ныряет вниз и мы несемся, с трудом сдерживая наших железных коней, от тормозных колодок идет дым, ветер свистит в ушах, кажется, что вот-вот за горой покажется Венеция. Потенциальная энергия набранной высоты быстро тает, превращаясь в кинетическую стремительного качения по извилистой дорожке вдоль поросшего лесом горного склона. Хорошо что у нас каски и мы – банда Вкатаваемся в городок Burgeis с целью пообедать - время. Увы, итальянцы строго соблюдают сиесту. Раньше 18 – 19 никто не будет кормить. Ок, катимся дальше. Вдоль долины попадаются циклопические бетонные сооружения предположительно военного назначения: Дорога приводит внутрь большой крепости, окружающей исторический центр городка Glurns. Внутри работают кафе, рестораны. Усаживаемся и…застреваем почти на 2 часа. Весьма небыстрое обслуживание, вот что значит усесться в туристическом центре. Но события дня еще не заканчиваются. На общем собрании, учитываем скорость движения (а она очень высока, вниз едем), желание проехать как можно дальше (подъемы выбили из графика), хорошую погоду и решаем махнуть еще почти 50 км. И это в 19.45! Полетели! Крутая гора закончилась, но дорога явно имеет небольшой уклон вниз, поддерживать скорость не менее 20 км/ч не составляет труда. Путь проходит среди оливковых рощ, нарезанных на квадраты и прямоугольники. Слева и справа горы, внизу в долине течет Etsch, мелькают небольшие поселения, на склонах гор замки, замки, замки. В средние века там сидели владельцы этих земель и наблюдали за жизнью своих подчиненных. Очень удобно. Все посадки искусственно орошаются с помощью поливальных установок, которые поливают все вокруг, в том числе несущихся между посадками велотуристов. Дождь среди ясного неба. Саша сказал – «Какого черта? Я должен одеть дождевик!» Но было весело, девчонки визжали от восторга. Быстро темнеет. Фонарики – вперед. Такого опыта у меня еще не было. Езда с приличной скоростью в течение часа в полной темноте. Света хватает только на то, чтобы выделить белые полоски по краям дорожки и не потерять друг друга. Наконец мы доезжаем до города Naturno. 22.30. Находим кемпинг, разговор с домофоном породил самого хозяина – он произносит фразу, которую я слышу первый раз за два года путешествия по кемпингам – мест нет. Я думаю, на моем лице было что-то написано и шеф смягчается. Нас пускают на огороженную детскую площадку с просьбой испариться не позже 8 часов утра, иначе дети будут удивлены, мягко выражаясь. Первый раз мы остались без вечернего ресторана, но за плечами 98 км, можно гордиться. 26 мая. Дожили. В 8 утра шаримся по городу в поисках завтрака. А в 9 уже крутим педали. Вспоминается послеобеденный выезд первого дня. А велодорожка стелется аккурат вдоль берега реки, она принадлежит только велосипедистам. Это первый полный день в Италии и разница в велопристрастиях итальянцев и немцев сразу становится очевидной. Итальянцы не катаются, они ГОНЯЮТСЯ! Только гоночные велосипеды, в огромных количествах, любых марок. Гоняются все, от юнцов до бабушек и дедушек. А кто не гоняется тот бегает. Дорожки тянутся на десятки километров, тренировку можно составить на любой вкус. Все пересечения с автодорогами оборудованы знаками, крупные дороги пересекаются внизу по тоннелям. Ландшафт меняется мало, долина, полностью засаженная сельхозкультурами, слева и справа синеют горы, ширина долины постепенно увеличивается. Маршрут проходит либо вдоль реки, либо петляет справа вдоль склонов не пытаясь забраться сильно наверх. Вся местность производит впечатление большого уютного дома из которого нет нужды выходить, в нем достаточно места для всех, а горы как крепостные стены служат надежной защитой от посторонних. Неудивительно, что в таких ландшафтах сохранились крохотные национальности подобные ладинцам. На нашем пути лежит крупный город Мерано. У нас нет цели «застрять» в нем и поэтому его проезжаем; не глядя. Конец мая, все палисадники в цветах, в полях красные маки, воздух наполнен ароматами. К середине дня въезжаем в Бозен. Еще один крупный город. В его центр нас заставляет въехать техническая поломка – Саша лишается тормозной пружинки и вынужден искать замену. Для этого сворачиваем с маршрута и катимся в центр. Жаль, что фотограф поленился сделать снимки городских велодорог. По качеству разметки, количеству едущих во всех направлениях они не уступят Невскому проспекту. Вполне возможно, что там уже есть велопробки и велокаско. Следующим потрясением стал веломагазин. Три этажа заполнены самым разнообразным товаром, как говорится «от и до». Чтобы не потерять рассудок и последние деньги быстро покупается нужная деталь и пулей на улицу. После продолжительного отдыха едем дальше. Быстро ехать не получается - очень сильный встречный ветер. К тому же Ксения признается, что очень неважно себя чувствует, видимо температура. Решаем тормозить в ближайшем кемпинге. До него 20 км. Расстояние преодолеваем не без труда. Мы обучаем Ксению основам езды «на колесе». Кемпинг на озере Kalterer see (еще сохраняются немецкие топонимы). Температуру у Ксении не обнаружили. Подобные симптомы случаются после долгой езды под солнцем. Что-то вроде легкого теплового удара. 27 мая. Незаметно приближаемся к границе Южного Тироля, за городком Salurn начинается провинция Трентино. Она лежит в сердце Альп. Площадь региона – 6200 кв. км. (едва 3% площади всей Италии) и около 490 тыс. жителей. Местность в основном гористая, и только 20% площади лежит ниже 500 м над уровнем моря. Около половины территории поросло лесом и 17% площади находится под охраной. Почти 300 озер обеспечили Трентино титул «итальянской Финляндии». Это в основном ледниковые озера. В Трентино находится большая часть озера Ларго, которое, кроме того, лежит на территории провинций Брешиа и Верона. В Трентино живут 223 общины, все связаны превосходной дорожной сетью. Сегодняшняя дорожная сеть в некоторой части заложена еще в римские времена. Для римской империи строительство дорог всегда было важнейшей задачей в процессе присоединения новых территорий. Сначала строились военные дороги, затем торговые, а также маленькие сопутствующие дороги. Альпийское пространство к 16-15 г.г. до р.Х. было полностью интегрировано в состав римской империи, когда императоры Drusus и Tiberius покорили племена Rater и Vindeliker севернее Бозена. Территория сегодняшнего Трентино мирно жила под господством римлян уже во 2-3 веках до р.Х.. В конце 1 в до р.Х. Октавиан Август разделил Италию на 11 регионов; сегодняшний Трентино – вместе с южной частью Южного Тироля, восточной Ломбардией, Veneto, Friaul и Istrien до Pola – стал десятым регионом; при императоре Диоклетиане он получил официальное название Venetia et Histria (окончание III. в. н.э.). Граница между Южным Тиролем и Трентино имеет ярко выраженную природную форму – перед ней горы как бы сходятся и за узким проходом начинается Трентино. Это хорошо читается на снимке внизу: Двойные наименования исчезают, население напрочь отказывается понимать немецкий, трава начинает расти свободно, без страха быть выстриженной два раза в неделю, на домах тут и там вывешиваются подштаники. Традиция. Один участок пути длиной в 5 км представил из себя объезд биотопа (небольшая природоохранная зона) окруженного каменной невысокой стеной, постройки позапрошлого века. С какой целью она строилась? В Тренто въехали «к обеду». Старинный город, забит туристами, краткий обзор, обед и наш путь резко уходит на восток через сумасшедший набор высоты метров в триста за пять километров. Мы переезжаем в другую долину. Она не похожа на прежнюю, она менее парадная, менее туристическая, городки показывают свою неприглядную сторону, некоторые уголки выглядят вполне по-российски – хлам, бардак. Но горы никуда не исчезают, они стоят не стенами, а отдельными группами. Приближается вечер, спускаемся к озеру Caldonazzo, на берегах которого расположено множество кемпингов. Подъезжаем к одному из них, чрезвычайно уютно раскинувшегося прямо на берегу. Беседуем с «дежурным» по кемпингу. Он предлагает нам гораздо более легкий маршрут. Вместо чудовищных серпантинов по дороге до Фелтре целесообразно ехать южнее, вдоль реки Brento. Немного посовещавшись принимаем корректировку, разбиваем лагерь и отправляемся на ужин. 28 мая. Сегодня мы должны выехать из Альп. У нас есть только два ходовых дня и 180 км пути. Конечный пункт сегодняшнего маршрута уже ясен, это город Бассано (Bassano del Grappa). Он выбран в качестве такового по совокупности – до него 90 км, в нем наверняка есть гостиницы и там есть ж/д вокзал на всякий случай. Можно утверждать, что мы проехали по одному из самых живописных участков. Дорожка все время петляла, мы проезжали через небольшие городки, взбирались на заросшие лесом склоны, въезжали в узкие ущелья, то есть окружающее пространство постоянно менялось. Погода была не жаркая и не холодная, солнце сменялось облаками и во время одной из остановок пошел дождь. Ровно через неделю после последнего дождя 20 мая. Езда под дождем имеет коварную особенность, о которой надо всегда помнить. Для того чтобы не промокнуть велосипедист одевает накидку и вообще что-нибудь из водоотталкивающего материала (ветровку, куртку). В таком обмундировании тело однозначно потеет. Дальнейшее раздевание приводит к незаметному переохлаждению и может легко вызвать простуду. Что я и получил в результате. Совет простой – после езды под дождем надо оставаться сухим и теплым. Наконец горы распахиваются и мы выезжаем на равнину. Грустный момент. Все стало плоским и неинтересным. Исчезли эмоции, драйв, путь перестал содержать тайны очередных подъемов и поворотов, дорога кажется предсказуемой на десятки километров вперед. Ворвались в город, быстро миновали людный центр. У всех сформировалось стойкое отвращение к городской суете и, несмотря на усталость, мы решили проехать еще с десяток километров до кемпинга, адрес которого нам любезно сообщил администратор одной из городских гостиниц. В кемпинге допоздна работает ресторан под открытым небом, что помогает снять усталость. Завтра мы должны решить как будем преодолевать остаток пути – сами или на поезде. 29 мая. Немного посовещавшись решаем ехать сами, без помощи поезда. Я задаю навигацию по прямой и, стараясь следовать общему направлению, мы катим по равнине нарезанной дорогами на геометрические фигуры из прямоугольников. Налево, направо, налево, направо. Немного побрызгал дождь, очевидно перемещающийся из Альп на юг вместе с нами. Но мы движемся быстрее и выезжаем из него. Чтобы сохранить максимально идею маршрута Via Claudia ставим цель воссоединиться с ним в городе Тревизо. Первая половина дня проходит без приключений. Во-первых, в головах уже прочно сидит Венеция, и не хочется отвлекаться, во-вторых, глаз привык к горному ландшафту, а на плоской равнине среди полей ему не за что зацепиться. Тут и там разбросаны типовые мелкие поселения с церковью в центре, без изысков, однообразие, короче говоря. Тому свидетельство малое количество фотографий этого дня. Хотя удалось сделать шпионский снимок симпатичного дядечки в заведении: Вторая половина дня получилась довольно мерзкой, пришлось потрудиться, как будто мы не катаемся в свое удовольствие, а канаву копаем. Все началось с помутнения на небесах прямо по курсу. Пристраиваемся в кафе, пьем капучино (в Италии капучино по крепости равен питерскому эспрессо и его полная чашка, а итальянскому эспрессо в Питере вообще ничего не равно, это в пять раз крепче самого крепкого кофе в «Кофе-хауз») и посматриваем на происходящее над крышами. Там сверкает и гремит. Потом оттуда льется. Полчаса льется, час льется. Потом капает. Опять напяливаем защиту. В такой «клоунаде» вкатываемся в Тревизо: ; Как всегда красивый центр (фирма гарантирует) уже не приносит радость, для проформы походили вокруг центральной площади, в 17 часов мокрый холодный город плохо действует на бездомного велопутешественника и отправились дальше…Блин, большой город, мы здесь впервые, не выехать, тыкаемся в автобаны, а до цели всего ничего – 18 км по прямой. Докладываю – выезд и въезд в большой город не представляет из себя ничего романтического, как правило это несколько километров промышленных и жилых кварталов, которые надо тупо преодолеть, не глядя по сторонам. Отдаю должное своим спутникам, я-то впереди, на навигатор смотрю, прикидываю маршрут, петляю по улочкам, а за мной молчаливый трехголовый хвост терпеливо повторяет мои ошибки иногда бурча: «а мы здесь уже ехали…».В общем выехали, дождь поливает, есть хочется. Перекусываем. Меня плющит и колбасит (см. замечания предыдущего дня). Пилим дальше, стараясь миновать автодороги. Заднее колесо Лены сдувается. Подкачиваю периодически. В дополнение ко всем напастям дорожка в навигационной карте упирается в свежепостроенную магистральную развязку, вот неймется людям, опять новую дорогу построили! Недолго думая перекидываем все через заградительный барьер, перелезаем сами и продолжаем движение. Всему приходит конец. Видно Господь внял нашим просьбам, разогнал тучи, выпустил нас на финишную прямую и по шоссе, застроенном не побоюсь этого слова фешенебельными виллами, мы въезжаем в Местре, город, являющийся континентальной частью Венеции. Потратив некоторое время на выбор гостиницы ставим жирную точку на велосипедной части нашего путешествия путем распития шампанского в ближайшем ресторане. 30 мая. Венеция. Писать не хочу. См. сто сорок восемь миллионов текстов на эту тему. 31 мая. Приключения не заканчиваются. В расслабленном состоянии 4 россиянина лениво бродят по Местре, коротая время до вылета. Не торопясь собираем манатки, крутим педали до аэропорта Марко Поло (он в 15 км от Местре), делаем прощальный снимок подходим к стойке регистрации и…обнаруживаем, что наш самолет улетел час назад. Товарищи, проверяйте время вылета накануне, не надейтесь на свою память. Видно судьбе было угодно посмеяться над нашей самоуверенностью, наивным заблуждением касательно способности быть руководителем и исполнителем своих планов. Ха. Ха. Ха. В состоянии легкого шока мы пребываем не более пятнадцати минут. Это время уходит на то, чтобы вежливая работница авиакомпании Люфтганза решила нашу проблему, после истечения четверти часа мы лишаемся 170 евро в одно лицо и становимся обладателями билетов на рейс Марко Поло – Мюнхен – Петербург, который вылетает уже через сорок минут. Немного нервозных перемещений между стойкой регистрации, пунктом приема негабаритного груза и все. В 1.00 мы уже получаем наш багаж в Пулково (поцарапали таки велики при последней разгрузке, сапожники) и еще через час с тупым видом я сижу в своей квартире, пытаясь вернуться мыслями домой.
|
| < Предыдущая |
|---|